– Modell (z.B. VW oder Daihatsu)
– Typ (Kombi oder Limousine)
– Baujahr
– Kraftstoffart (Benzin oder Diesel)
– ggf. Getriebeart (Automatik oder Schaltgetriebe)

Das Auslesen des Fehlerspeichers bei Fiat hat ergeben, dass die Lambdasonde defekt ist. Kann das der Grund sein? Was macht eine Lambdasonde?

Autopapst Andreas Kessler antwortet:
Die Lambdasonde wird gern als Ursache von rätselhaften Symtomen genannt - in Ihrem Fall könnte sie tatsächlich der Übeltäter sein! Wahrscheinlicher ist es aber das Drosselklappenpotenziometer - austauschen!

Zur Lambdasonde: Das ist eine elektronische «Nase» für den Sauerstoffgehalt des Abgases und sitzt in der Nähe des Motors im Abgaskrümmer. Die Funktion der Lamdasonde basiert auf einem Festelektrolyt, der bei ausreichender Temperatur für Sauerstoffionen durchlässig ist. Beim Eintritt in die Lamdasonde verlieren die Sauerstoffionen ein Elektron, wodurch zwischen den Elektroden der Lambdasonde eine Spannung entsteht.

Bei fettem Gemisch (Sauerstoffmangel) entsteht eine hohe Spannung, bei magerem Gemisch (Sauerstoffüberschuss) entsteht eine niedrige Spannung. Diese Spannungen sind die Steuergrößen für die Kraftstoffzumessung und damit für die Abgasqualität. Der Punkt, bei dem der Kraftstoff ideal verbrennt, hat 14,7 Anteile Luft auf 1 Teil Kraftstoff. Dieses so genannte stöchiometrische Gemisch nennt man auch «Lambdapunkt».

Autopapst Andreas Kessler antwortet:
Lassen Sie mal das Drosselklappenpotenziometer prüfen! Die Leerlaufposition dieses Bauteils ist häufig so abgenutzt, dass es für ein stabiles Leerlaufgemisch nicht mehr reicht. Das Teil gibt es übrigens auch im Zubehörhandel zu kaufen, natürlich preiswerter als beim Werk. Vorher würde ich aber mal einen «Einspritzsystem-Reiniger» in den Tank kippen (empfehlenswert: Motul «Fuel System Clean»).

Autopapst Andreas Kessler antwortet:
In der Tat sind die modernen High-Tech-Kerzen, zu denen auch die von Ihnen eingebauten gehören, sehr langlebig (aber auch teuer!). Der Grund sind die extrem langen Wartungsintervalle der aktuellen Auto-Modelle; die Industrie schreibt den Zulieferern vor, wie lange diese Bauteile halten müssen. Allerdings ist nicht jede «Super-Power-Kerze» für jedes Auto geeignet! Bei bestimmten älteren Motoren sind die guten alten «Bosch Super-Thermo-Elastik» immer noch erste Wahl.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:
Fachleute schätzen, daß etwa 50 Prozent aller BMW-Fahrzeuge über kurz oder lang mit diesem Problem zu kämpfen haben! Die Vertragshändler kennen die Ursache und rufen für ein Ersatzteil etwa 250,-- Euro zuzüglich der Einbaukosten auf. Durch das häufige Auftreten dieses Defektes haben sich aber auch freie Spezialisten am Markt etabliert, die Abhilfe schaffen können.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:
Die Lösung ist typisch VW: Der Motortemperaturfühler ist defekt und gaukelt dem Steuergerät einen kalten Motor vor. Dadurch sorgt eine im Vergleich zur Motortemperatur zu große Einspritzmenge für ein überfettetes Gemisch und das Auto springt nicht an. Nach längerem Orgeln wird der «falsche» Temperaturwert durch ein «Notprogramm» überschrieben, der Motor bekommt ein startfähiges Gemisch und nimmt die Arbeit auf. Lassen Sie den Motortemperaturfühler wechseln!!

Autopapst Andreas Kessler antwortet:
Wenn den Jungs von VW nichts mehr einfällt, dann ist es die Lambdasonde.... Bei heißem Motor ist es der Lambdasonde völlig egal, ob es feucht, trocken oder nass ist! Rund um ihren Einbauplatz herrschen mehrere Hundert Grad Celsius, da verdampft jeder Tropfen sofort! Leider weiß ich nicht, was alles schon ausgetauscht worden ist, ich rate zur Verteilerkappe! Wenn das noch die erste ist, liegt die Trefferquote bei 87,2 %....

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Wenn die Diagnose von profunder Sachkenntnis getragen war, müssen Sie wohl in den sauren Apfel beißen und eine neue Blackbox kaufen; das muß aber nicht die vom Hersteller sein! Hier ist ein Beispiel für ein Angebot des Zulieferers Waeco, der entsprechendes bietet. Allerdings haben Sie dann einen zusätzlichen Sender am Schlüsselbund, was aber verschmerzbar sein dürfte. Waren Sie zur Diagnose übrigens bei einer Ford-Werkstatt? Wenn ja, fragen Sie dort (oder bei einer anderen, als «Zweitmeinung») mal nach einem Up-Date für die Steuerung. Vielleicht reicht ja auch eine Aktualisierung der Fahrzeug-Software als Lösung.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Da dieses Problem nur bei Regenwetter auftritt, liegt der Fehler mit höchster Wahrscheinlichkeit im Bereich der Zündanlage. Besonders in Augenschein nehmen würde ich die Verteilerkappe und die Zündkabel. Und wenn Sie schon dabei sind, tauschen Sie auch gleich die Zündkerzen!

Sollte sich nach dem Austausch dieser relativ schnell und preiswert zu wechselnden Teile keine durchschlagende Besserung ergeben, vermute ich die Ursache in der Einspritzelektronik oder in der Motorsteuerung.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Beim Lesen Ihrer Anfrage dachte ich spontan an die Höhe der Rechnung, die Ihnen nach dem Tausch der Zündkerzen und des Steuergerätes präsentiert worden sein muss..... Ich hoffe, es gab eine Rechnung, denn nur mit diesem Papier in der Hand wird der Werkstattchef Sie jetzt wieder anhören wollen! Die Werkstatt befindet sich noch in der Gewährleistungszeit, die Reparatur liegt nach Ihren Angaben erst einen guten Monat zurück. Da die Reparatur fruchtlos geblieben ist, «darf» die Werkstatt jetzt nachbessern, und zwar kostenlos!! Die beiden Positionen (Zündkerzen und Steuergerät) lassen bei mir den Verdacht aufkommen, das auf «Verdacht» repariert wurde («Der Wagen springt nicht an; die Kerzen haben wir schon gemacht, das kann bloß noch das Steuerteil sein....»). Da das ursprüngliche Problem «Nichtanspringen» nach kurzer Zeit wieder aufgetreten ist, liegt der Fehler offenbar weder bei den Kerzen noch am Steuergerät. Wir beide müssen uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen, sondern die Werkstatt! Zum Schluss noch eins: Lassen Sie sich nicht abwimmeln! Wer Steuergeräte auf Verdacht tauscht, muss auch für die Folgen seines Tuns haften!

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Die wesentlichen Dinge funktionieren bei Ihrem Auto offenbar, und selbst die Heizwirkung wird von Ihnen als «i.O.» bezeichnet, was einen gut laufenden TDI fast schon adelt.... Ich vermute als Ursache des von Ihnen beschrieben Phänomens lediglich einen defekten oder gealterten Kühlwasser-Temperaturfühler. Wechseln Sie ihn aus, das Teil ist nicht teuer und schnell getauscht. Erst, wenn sich dann nichts an der Anzeige in Ihrem Armaturenbrett ändert, würde ich etwas mehr in die Tiefe gehen (was länger dauert und dem Blick in die Kristallkugel nahe kommt...)

Autopapst Andreas Kessler anwortet:

Die Antwort auf diese häufig gestellte Frage kommt einem Glaubensbekenntnis gleich! Die Fachzeitschrift «Auto-Bild» hat einmal nach einem Test diverser Zusatzschmierstoffe resümiert: «Wenigstens schaden die Mittel dem Motor nicht!». Diese Aussage scheint auch in Ihrem Fall zuzutreffen. Ich vermute in den letzten 18 Monaten eine Laufleistung von etwa 70.000 Kilometern. Allerdings sind Zusatzschmierstoffe deutlich teurer als hochwertige Motoröle und nutzen eigentlich nur dem Kontostand von Hersteller und Vertreiber.

Gute oder schlechte «Mittelchen» gibt es nicht, sie basieren alle auf einem relativ billigen Einbereichs-Motoröl, in welches PTFE-Flocken gemischt werden. Diese sollen sich an den hochbelasteten Reibstellen des Motors absetzen und dort schmierend wirken (wer allerdings einmal eine Probe dieser Mittel im Glas beobachtet hat, sah nur zu Boden sinkende Partikel!).

Sämtliche in der Werbung und den Produktbeschreibungen behaupteten Vorzüge der Ölzusätze sind von keinem Testinstitut jemals nachvollzogen worden. Die Schmierstoffhersteller argumentieren gar mit einer «Verschlimmbesserung» der Motorschmierung durch unabgestimmt ins Öl eingebrachte Additive. Bei der Benutzung in Schaltgetrieben sind häufig Schaltschwierigkeiten aufgetreten, weil die Synchronringe plötzlich nicht mehr «bremsend» auf die Zahnräder einwirken konnten. Ich rate Ihnen dringend von Experimenten ab. Andererseits gibt es vielleicht Hochschuleinrichtungen oder gar Hersteller-Forschungslabors, die sich für Ihren Motor interessieren. Wer weiß...?

Eine Kraftstoffsystemreinigung brachte für die nächsten zwei Tankfüllungen Abhilfe, aber danach tritt es wieder auf. Was kann ich tun und was kostet es?

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Zu Ihrem Problem fällt mir der 190E meines Nachbarn ein, der mit dem gleichen Problem zu kämpfen hatte (immerhin ist da der gleiche Motor wie in Ihrem Stern eingebaut!).

Nach langer und teurer Suche diverser so genannter Spezialisten haben die Leute von Mercedes schließlich das Steuergerät (vulgo «Kraftstoffpumpenrelais») für die Benzinpumpe gewechselt. Schlagartig war mein Nachbar wieder ein glücklicher Mensch...

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Sie liegen ganz richtig: Der Kontakt des Schwimmers ist sicher im Laufe der Jahre etwas korrodiert und schließt nicht immer sicher (beim Bosch-System); das führt zum Flackern der Kontrollleuchte. Sie können zwei Dinge tun: Ignorieren (zweitbeste Lösung) oder den Schwimmer wechseln (damit wäre die Kontrollfunktion wieder hergestellt!). Beim Roto-System gilt das oben gesagte sinngemäß, hier handelt es sich jedoch um einen Sensor, der die Leitfähigkeit des Diesels misst (verändert sich bei zunehmendem Wassergehalt).

Sollten Sie die zweitbeste Variante bevorzugen, saugt die Förderpumpe bei zu hohem Wasserstand irgendwann Wasser an; das zündet natürlich nicht und wird nur ausgedampft. Der Motor kommt dabei ins Stottern und das Kraftstoffsystem korrodiert auf die Dauer. Also: Nicht empfehlenswert....

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Wechseln Sie noch das Zündgeschirr! Das sind die vier Kabel vom Verteiler zu den Kerzen und ein Kabel von der Zündspule zum Verteiler. Bei Autos im Alter Ihres Astra sind die Isolierungen der Zündkabel häufig so porös, das bei Feuchtigkeit kein geregelter Spannungstransport zu den Kerzen stattfindet. Oder ein Marder hat seine Zähne am köstlichen Kunststoff getestet...

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Antwort: Hier zieht das Triebwerk offenbar Nebenluft! Spontan fällt mir der Schlauch zwischen Ansaugkrümmer und Bremskraftverstärker ein. Sobald sich der Motor relativ zum Rest des Autos bewegt (Lastwechsel, Bremsen, Anfahren), öffnet sich beispielsweise ein sonst fast geschlossener Riss etwas weiter, der Druck im Ansaugrohr verändert sich und schon fällt die Drehzahl in den Keller! Testen können Sie das folgendermaßen: Sprühen Sie bei laufendem, warmem Motor verdächtige Stelle des Ansaugsystems (Flanschdichtungen, Luftschläuche, Unterdruckleitungen) mit z.B. Bremsenreiniger an. Wenn an einer Stelle der Motor hochdreht, haben Sie die Stelle! Auswechseln oder abdichten, und alles wird gut....

Der problemlos startende kalte Motor säuft bei normaler Beschleunigung beim Schalten in den dritten, manchmal auch den vierten Gang fast ab. Mitunter kann nur ein energischer Tritt aufs Gaspedal das verhindern. Nach etwa einem Kilometer Fahrstrecke ist das Problem wie weggeblasen.

Außerdem ist bei 3/4-Gas ein leicht «wellige» Beschleunigung bemerkbar. Die bleibt allerdings auch bei warmem Motor.

Das VW-Diagnosegerät zeigte keinen Fehler an. Mein Händler ist ratlos.

Kürzlich wurde das Kühlwasserthermostat getauscht , weil der Motor nie 90 Grad erreichte. Das hatte aber keine Auswirkung auf das Kaltlauf-Problem.

Außerdem wurde ein HJS-Leerlaufregeler eingebaut, um den Wagen auf Euro 2 zu bekommen. Auch der Regler veränderte das Problem nicht.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Ich tippe auf eine Kombination aus defektem Temperaturfühler und fehlerhaftem Drosselklappen-Potiometer. Bei der Laufleistung können beide Komponenten defekt bzw. verschlissen sein, die Automatikversion des Golf 3 reagiert darauf besonders empfindlich (Sie können bei automatischem Getriebe leider nicht mit Gas und Kupplung spielen und die eigentlich unbedeutenden Fehlfunktionen ausgleichen!). Ich würde beide Teile auf Verdacht wechseln lassen, da die Preise für Ersatzteile günstiger sind als eine lange und damit teure Fehlersuche.

Sie sind vielleicht meine letzte Rettung: Mein Peugeot 106, Benziner, BJ 3/2003, 60 PS ruckelt sporadisch und wetterunabhängig beim «Schiebebetrieb», meist bergab, vermehrt im 3. u. 2. Gang. Mal nur ansatzweise, dann wieder recht heftig. Mal läuft er tagelang normal, dann hüpft er wieder. Gebe ich Gas oder drücke die Kupplung, ist es wieder weg.

Die Werkstatt hat schon alles ausgetauscht, was in Frage kommen könnte. Das Problem: Der Fehler zeigt sich in der Werkstatt absolut nicht! Habe den Wagen schon fünf Mal dort gehabt. Jedesmal wurde was anderes ausgetauscht. Ergebnis: zwei Tage läuft er, dann fängt`s wieder an. Meine Garantie läuft diesen Monat aus. Ich werde auch schon schief lächelnd angesehen, so nach dem Motto: Frauen am Steuer... Wie geht`s weiter? Ich bin mit den Nerven am Ende.

Danke für Ihre Hilfe

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Ich tippe auf eine ordinäre Undichtigkeit im Ansaugtrakt! Bitten Sie die Werkstatt, bei warmgefahrenem Motor verdächtige Stellen mit einer leichtflüchtigen Flüssigkeit zu besprühen. Wenn dann der Motor hoch dreht, haben Sie den Übeltäter (z. B. eine undichte Dichtung am Ansaugkrümmer). Wenn das nicht hilft, komme ich mit Ferndiagnosen leider auch nicht weiter ...

Es liegt wahrscheinlich doch am Gaszug! Obwohl er nicht gerissen sein muss (das machen die im W124 fast nie), ist er mit der «Gasfabrik» nicht mehr richtig verbunden. Der Grund liegt in einer kleinen Plastikhülse, an der sich die Kugel des Gaszuges am Gasgestänge abstützt. Ohne diese Hülse schlabbert der Gaszug leer vor sich hin, ohne dass die Bewegung auf das Gestänge übertragen wird.

Das Teil hat die Ersatzteilnummer A 202 301 00 93, heißt «Führungsstück für Drahtzug mit Walzenführung» und kostete im vorigen Jahr 0,41 € brutto. Übrigens ist es bei praktisch allen Motoren eingebaut, selbst beim R129 600SL sitzt es oben auf der Ansaugspinne. Der Wechsel geht auch für Anfänger schnell, notfalls muß der Luftfilter demontiert werden.

Einen Link zu einem Schaltplan kann ich nicht posten, weil es «den» Schaltplan nicht gibt. Dazu sind die W124er einfach zu unterschiedlich ausgestattet. Allerdings kann man sich auf der WIS-CD (gibt´s beim freundlichen Mercedes-Ersatzteil-Händler!) genau den Teil des Plans suchen, den man braucht.

Auch die Auspuffgase kamen dann stoßweise und kräftig aus dem Auspuff. Wenn dies der Fall ist, hat sich das auch beim Gasgeben bemerkbar gemacht (die Beschleunigung war beeinträchtigt). Wenn ich eine konstante Geschwindigkeit fahre und anschließend leicht vom Gas gehe, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, ruckelt der Wagen (als ob man schnell hintereinander kurz aber kräftig aufs Gaspedal tippt). Die Zündkerzen wurden vor kurzem erneuert. Was könnte der Grund dafür sein?

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Eine meiner Lieblingsfragen! Das kann fast alles sein!

Trotzdem ein paar Tips: Zunächst würde ich versuchen, das Leerlaufregelventil zu reinigen. Vielleicht ist es nur verschmutzt und reagiert dann träge. Einfach die drei Schrauben ab und mit viel Bremsenreiniger fluten (2-3 mal) und danach richtig trocknen. Es sitzt oben über der Drosselklappe und ist mit drei 10er Muttern aufgeschraubt.

Das Leerlaufregelventil geht fast nie kaputt, es hakt nur manchmal, wenn es verschmutzt ist. Zweiter Tip: der Temperaturgeber des Kühlwassers! Wenn der defekt ist, kommt auch die Motorsteuerung durcheinander. Oder es ist nur eine momentane Verwirrung des Steuergerätes, hier hilft eine «Ruhepause» (sprich Abklemmen der Batterie für eine Nacht), nach der sich das System neu bootet. Häufig ist dann alles wieder o.k.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Die Automatik sollte am besten gar nicht geschaltet werden! Bei jedem Wechsel des Fahrbereichs ändert sich der Antriebskraftfluss und belastet durch einen leichten «Ruck» die Antriebselemente. Da das Schalten aber normal und in das System hineinkonstruiert ist, müsste der Chrysler schon 500.000 Kilometer gelaufen sein, bevor hier Verschleiß auftritt, der nur vom Schalten kommt.

Die Autostick-Funktion ist ein manueller Schaltmodus, der extra für europäische Fahrer erfunden wurde. Nach meiner Einschätzung ist er überflüssig, schadet jedoch dem Getriebe nicht (bestimmungsgemäße Nutzung vorausgesetzt!). Zusammenfassend würde ich mit einem automatischen Getriebe genau drei Fahrstufen nutzen: P, D und R!

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Der Motortemperaturfühler ist defekt! Er gaukelt dem Einspritzrechner ein kaltes Triebwerk vor, in dessen Folge der Motor zu viel Kraftstoff erhält und «absäuft».

Ich habe mal gehört, dass die Gebläsedrehzahl durch verschiedene Widerstände geregelt wird und dass, wenn einzelne Stufen des Gebläses nicht funktionieren, der entsprechende Widerstand durchgebrannt ist. Ist da was dran? Wenn ja, wo finde ich diese Widerstände, wenn nicht, woran liegt es dann? Danke für die Mühe.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Das mit dem Widerstand als «elektrische Drossel» für die Stromversorgung des Gebläsemotor ist völlig richtig. Allerdings brennt nicht der Widerstand durch, sondern eine vorgeschaltete «Thermosicherung». Als Ersatzteil ist diese Sicherung nicht erhältlich, jedenfalls nicht bei VW. Dort wird man Ihnen aber gerne den ganzen Vorwiderstand incl. Thermosicherung verkaufen. Macht etwa 90,-- Euro plus Mwst.

Der kluge Mann geht zum einschlägigen Elektronikfachhandel und kauft dort die Temperatursicherung einer Kaffeemaschine mit dem höchsten Temperaturwert (ca. 120 Grad Celsius) für 19 Cent, baut die Widerstandseinheit aus und die Thermosicherung ein. Achtung: Nicht einlöten, sonst ist die neue Sicherung gleich wieder durch!!

Wenn die Reparatur nur kurze Zeit zu 3-stufigem Frischluftvergnügen führt, ist der Motor zu schwergängig und sollte getauscht werden. Zum Wechsel des Gebläses (und auch zum Ausbau der Widerstandseinheit) muss übrigens das Armaturenbrett ausgebaut werden, dauert beim zweiten Mal bloß noch 2 Stunden....

Die VW Werkstatt hat den Fehler nicht lokalisieren können. Jedoch stört mich dieser Zustand, der sich nicht auf die Witterung oder die Temperatur festlegen lässt, sehr. Der Leerlauf zeigt dabei keine Auffälligkeiten, der LMM wurde schon getauscht.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Waren Sie mit dem Auto auch schon mal in einer anderen VW-Werkstatt? Für mich hört sich das nach einem Problem mit dem Steuergerät an, ein typischer «sporadischer» Fehler mit Vorführeffekt. Fragen Sie nach Motorsteuergerät-Software-Updates für Ihr (!!) Steuergerät.
Sollte der VW-Händler keine Idee entwickeln, fragen Sie den freundlichen (möglichst gut beleumundeten) Chiptuner Ihres Vertrauens! Da sitzen manchmal echte «Whiz-Kids», die den so genannten Profis in der Vertragswerkstatt ganz leicht etwas vormachen können...

Nachdem die Sicherung ausgewechselt war, funktionierte die Innenbeleuchtung und die Borduhr nicht mehr. Daraufhin war ich mit dem Wagen in der Werkstatt. Seitdem geht wieder alles, aber nur, wenn der Zündschlüssel mindestens auf ACC steht - das Radio vergisst seine Einstellungen, ebenso wie die Borduhr die Zeit, die Innenbeleuchtung geht sonst ebenfalls nicht. Was kann ich machen oder muss der Wagen nochmals in die Werkstatt ?

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Theoretisch ist das ganz einfach: Die «Dauerstromversorgung» ist unterbrochen. Praktisch braucht man zur Lokalisierung des Kabelweges einen Schaltplan! Auf jeden Fall müsste eine Sicherung durchgebrannt sein. Suchen Sie in der Sicherungstabelle in der Bedienungsanleitung nach der Sicherung, die für die Innenbeleuchtung, die Borduhr und das Radio zuständig ist. Wenn die durchgebrannt ist, haben Sie den Übeltäter. Und wenn Sie nach dem Wechseln immer wieder durchbrennt, sollten Sie Ihre neue Antenne ausbauen und wegwerfen (die hat dann nämlich einen Kurzschluss!)

Antwort: Ich tippe eher auf die Elektrik (die natürlich die Elektronik beeinflusst!). Genauer gesagt halte ich das Drosselklappenpotentiometer für den Übeltäter. Die Schleifbahn ist in der Leerlaufstellung sicher abgenutzt und liefert keinen oder nur falsche Werte an den Einspritzcomputer.

Die Leerlaufregelung versucht jetzt mehr Gas zu geben, das hilft aber gegen fehlende Informationen über die Stellung der Drosselklappe auch nicht weiter. Wenn die Verwirrung des Einspritzcomputers total ist, stellt der seine Kraftstoffzulieferberechnungen ein und der Motor geht aus......

Unter dem Strich als Werkstattinformation: Prüfung der Leerlaufregelung unter besonderer Beachtung des Drosselklappenpotentiometers.

Es wurde in der Zwischenzeit die Zylinderkopfdichtung gewechselt und auch die Ventildeckeldichtung, leider ist der Zylinderkopf nach außen hin noch nicht hundertprozentig dicht, es wurde nachgebessert, aber ich weiß noch nicht ob er jetzt ganz dicht ist.

Der Ölverbrauch liegt bei ca. 0,5 Litern auf 1000 Kilometern, Kühlwasserverlust ist nicht feststellbar. Die Werkstatt ist ratlos. Nach Benzin riecht das Auto nicht wenn ich es in die Garage stelle. Zum ersten mal ist mir der Mehrverbrauch aufgefallen, als ich die Originalfedern von MB eingebaut habe, vorher war das Fahrzeug ca. 65 mm tiefer, aber soviel schlechter kann die Aerodynamik doch nicht sein, auch wenn es an der Höchstgeschwindigkeit ca. 10 Stundenkilometer ausgemacht hat, die der Wagen jetzt schlechter läuft. Die Vorderachse habe ich einstellen lassen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Ich würde mal (ist nicht teurer als eine Diagnose bei Mercedes) den Temperaturfühler für die KE-Jetronik (die müsste bei Ihnen unter der Haube stecken!) und die Lambdasonde wechseln. Der Temperaturfühler ist faktisch nicht diagnostizierbar, die Temperaturkurve im Fahrbetrieb ist einfach nicht zu simulieren. Der Wechsel sollte die Gasannahme deutlich verbessern. Eine defekte Lambdasonde kann den Verbrauch bei ansonsten identischen Fahrumständen um gut 3 Liter auf 100 Kilometern nach oben drücken! Die Preise (aus der Erinnerung!): Fühler 42,- Euro, Sonde 115,- Euro.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Der Grund der Undichtigkeit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein undichter Wellendichtring (Simmerring) zwischen Motor und Getriebe. Vorausgesetzt, Sie bekämen das «Ölabdichtmittel» in Ihr Getriebe, würde es den Simmerring etwas quellen lassen und ihn dadurch wieder zum Dichten bringen. Das funktionert meistens ganz gut.

Aber: Das Mittel beeinflußt leider auch andere Kunststoffteile im mit Getriebeöl umspülten Bereich. Das Resultat könnte ein kapitaler Getriebeschaden durch mangelhafte Schmierung der Wellen und Lager im Getriebe sein. Ich rate also dringend ab, dieses Experiment zu starten!!

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Lassen Sie die Hydraulikleitung zwischen Geber und Nehmerzylinder der Kupplungsbetätigung und die Geber- und Nehmerzylinder überprüfen und ggf.wechseln; dabei empfiehlt sich gleich ein Wechsel des Druckmediums. Der Druckschlauch weitet sich wahrscheinlich und läßt den Druck nicht dahin kommen, wohin er soll....

Sinnvoll ist zunächst eine Prüfung des Kompressionsdrucks. Sollte das keine Ergebnisse bringen, muß der Kopf demontiert und überprüft werden (leider ist das Fahrzeug nicht mehr in der Gewährleistungsphase, die Kosten gehen also zunächst zu Ihren Lasten. Vielleicht ein Grund der «nachlässigen» Prüfung des Kühlsystems!)

Autopapst Andreas Keßler antwortet:

Des Rätsels Lösung liegt in der Kardanwelle! Ich tippe auf ein defektes Mittellager oder defekte Kreuzgelenke. Die Hardyscheiben an Getriebe und Differential kommen schließlich auch in Frage. Ein Blick unter das Auto (das auf einer Hebebühne stehen sollte!) sagt hier fast alles....

Autopapst Andreas Keßler antwortet:

Zuallererst müssen die Zahnriemen (Einspritzpumpe und Nockenwelle) geprüft werden. Unter Umständen stimmen die Steuerzeiten durch fehlende Zähne nicht mehr und die Fuhre kommt einfach nicht in Fahrt. Der Wechsel ist unbedingt Werkstattsache, insbesondere der Keil-Verbindung zwischen Kurbelwelle und Zahnriemenrad ist dabei Aufmerksamkeit zu schenken. Sollten die Zahnriemen erst kürzlich gewechselt worden sein, könnte das Potentiometer für die Gasbetätigung (beim Benziner heißt das Ding Drosselklappenpotentiometer, der Diesel hat aber keine Drosselklappe...) verantwortlich, also verschlissen, sein. Eine kleine und billige Möglichkeit ist eine lose oder herausgefallene Schraube an der Ladedruckdose des Turboladers. Wenn diese lose ist, ist es vorbei mit dem Ladedruck und der Turboherrlichkeit...

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Höchswahrscheinlich zieht der Motor irgendwo Nebenluft; im warmen Zustand ist das nicht so schlimm, im kalten Zustand magert er allerdings stark ab und droht aus zu gehen. Versuchen Sie mal folgendes: Bei warmen Motor den Bereich des Ansaugkrümmers (insbesondere der Dichtung zwischen Krümmer und Zylinderkopf) mit einer leicht endzündlichen Flüssigkeit (z. B. Bremsenreinigerspray) ansprühen. Wenn der Motor dabei deutlich hoch dreht, haben Sie die undichte Stelle gefunden. Und, noch eins: Wenn Sie keine Schraubererfahrung haben, lassen Sie diesen Trick! Es besteht Brandgefahr! Eine Werkstatt kommt mit dem Stichwort «Nebenluft im kalten Zustand» schneller zum Ziel....

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Um Ihren Start in den Urlaub nicht zu gefährden, antworte ich Ihnen schnell direkt! Ich vermute folgendes: Die Servos (kleine Elektromotoren, die entweder durch das Fernbedienungs-Signal oder mechanisch durch den Schlüssel angesteuert werden), sind eingefroren. Das sind sie deswegen, weil sie offenbar naß sind (durch Kondenswasser? Durch Scheibendichtung eingedrungenes Wasch- oder Regenwasser?) und weil es kalt (unter 0 Grad Celsius) ist. Problemlösung: Die aufgetauten Servos großzügig erst mit Türschloßenteiser (verdrängt das Wasser) und danach mit Silikonöl einsprühen (um erneutes Eindringen von Wasser zu verhindern). Das geht natürlich nur, wenn vorher die Türverkleidung entfernt wurde (Details dazu stehen in den einschlägigen Reparaturanleitungen, gibt es in Kaufhäusern und Buchhandlungen). Ich hoffe, ich konnte zur Problemlösung und zum Urlaubserfolg beitragen...!

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Ich vermute als Grund für Ihre Probleme poröse Zündkabel! Gerade bei feuchter Witterung findet die sehr hohe Zündspannung nicht zu den Zündkerzen, sondern schleicht sich bereits auf dem Weg dorthin durch mikroskopisch kleine Risse in der Isolierung der Kabel über die Fahrzeugmasse (Minuspol der Fahrzeugelektrik) davon.

Zum Überprüfen empfehle ich folgendes: Öffnen Sie bei Dunkelheit und laufendem Motor die Motorhaube und sprühen Sie mit einem Wasserzerstäuber (Blumenspritze) salziges Wasser auf die Zündkabel. Wenn meine Vermutung zutrifft, müßten Sie kurz darauf ein lustiges Feuwerwerk aus kleinen blauen Funken sehen, die zwischen Kabel und dem nächstgelegenen Metallteil des Motors überspringen. Wenn das so ist, sorgt ein neues «Zündgeschirr» für Abhilfe! Das gibt es bei Ford als Orginalteil (teuer) oder beim Autozubehörhändler für die Hälfte.

Autopapst Andreas Kessler antwortet:

Der Kerzenwechsel allein hilft da meist nicht weiter! Gerade bei Ihrem alten «Schätzchen» sollten mal die Verteilerkappe und die Zündkabel nebst Steckergetauscht werden. Das wirkt oft Wunder, und der Leerlauf verdient dann seinen Namen auch wieder!